1. Останні матеріали блогу:

Олексій Логінов написав гід по столиці П'ємонту.

Турин сподобається відразу. Або ж його відразу зненавидиш. Це Римом або Флоренцією потрібно спершу напитися до п'яна, майже до запаморочення, щоб потім усвідомити - ти жити без них не можеш. Турин ж обходиться без прелюдій. Варто вийти з будівлі вокзалу Portа Nuova і перетнути проспект Вітторіо Еммануїла II, як ось він - перед тобою, у всій пишності. Піти чи прямо - до Королівського палацу, або направо - до парку Валентино? А може бути, повернути ліворуч і довго йти через нескінченні галереї в сторону Piazza Statuto?

Турин НЕ П'ємонт. У ньому зовсім не відчувається то сільське смиренність, яке властиво селянам Кунео або Альби. За сотні років савойська династія правителів зробила все, щоб максимально офранцузився свою резиденцію. Однак неробство і навіть легка гордовитість не переходять тонку грань, яка і відокремлює столичного жителя від провінціала, виглядає безглуздо в блискучій сукні.

І, звичайно ж, Турин не Італія. Тут не побачиш надмірності і прагнення до прикрашення. Це проявляється не тільки в лаконічній архітектурі, але і в місцевому діалекті, слова якого коротше своїх італійських аналогів. Giardino - giardin. Bene - ben. Rosso - russ. Campo - camp. І не Torino. Türin! Там, де інші ставлять кому або три крапки, це місто ставить знак оклику.

Але перш ніж перейти до деталей, необхідно оглянути диспозицію з висоти пташиного польоту. Зазвичай туристи відправляються до башти Моле Антонелліана, де піднімаються на оглядовий майданчик і милуються відкрилася картиною.

Футбольний же уболівальник воліє стежку, що веде на пагорб Суперга. У Piazza Castello потрібно сісти на автобус або трамвай №15, які слідують по набережній річки По. Вийти на зупинці Sassi-Superga. Потім взяти квиток на фунікулер , Який і доставить до підніжжя знаменитої базиліки.

Пощастить, якщо буде ясне небо. Чи не таке, як 4 травня 1949 року. У той день, повертаючись в Турин після товариського матчу в Португалії, загинула найбільша команда з коли-небудь виходили на поле. Погана видимість завадила пілоту, літак лівим крилом зачепив купол базиліки і врізався в землю. «Великого Торіно» не стало. На похорон прийшло понад мільйон осіб. Мало про яку команду написано стільки всього, місцеві магазини завалені книгами, знято кілька документальних і художніх фільмів. Ніхто в історії кальчо - ні до ні після - так не надихав поетів і журналістів. І щороку з'являється щось новеньке - минулої зими я бачив навіть комікси. Безумовно, рання смерть на піку слави додала легендарності цим хлопцям, проте розгадка феномена Валентино Маццоли і його друзів криється в іншому.

Тільки уявіть: післявоєнна Італія. Розгромлена і голодна. Попелище ілюзій. Один брат убитий партизанами, інший не повернувся з північного краю. А вдома - невтішна мати і семеро з ложками. І всюди снують американські солдати. Чоловіки курять одну цигарку на чотирьох, їдять кішок, доношують обноски. А холодний вітер з Альп пронизує до самих кісток. Віри не залишилося. Нікому - ні політикам, ні церкви. І тут з'явився він. «Великий Торіно». Єдине видовище, зірка, надія на швидке відродження. По неділях на стадіоні «Філадельфія» Маццола, Лойк, Кастільяно, Оссола і Ко влаштовували справжнє шоу. І відчай поступово відступало.

Зупинені годинник показує час 17:05. Десь в паралельному всесвіті в аеропорту Туріна благополучно приземляється той тримоторний Fiat G.212. Минуло кілька років, почався потужний економічний підйом. Встав на ноги завод «Фіат», йому простягнули руку текстильна промисловість, модні будинки і точне машинобудування. За темпами середньорічного приросту продукції Італія обійшла всі європейські країни. Батьки сімейств купили окаті Fiat-500 з магнітолами і вивезли дітей на море, а домогосподарки обзавелися справжнім дивом - автоматичної пральною машиною. Моторолери «Веспа» радісно задзижчали по проспектах міст, а Марчелло Рубіні замовив порцію віскі Black & White в барі на via Veneto. Як легко вписалися б футболісти Grande Torino в почалася «Дольче віта». Але вони залишилися там - на пагорбі Суперга.

Легенда про них передавалася від батька до сина. Відео майже не залишилося, але багато закохувалися в цю команду заочно і, наслухавшись розповідей, ставали вболівальниками «Торо». Сина Валентино - легендарного фантазісти «Інтера» Сандро Маццолу - без кінця діставали питанням: «Ти такий крутий, але якщо природа відпочиває на дітях, то що ж витворяв на полі твій батько?»

Стежка від входу в храм веде до меморіалу, де завжди лежать свіжі квіти провісників останнього італійського відродження.

Звідти відкривається найкращий вид на Турин.

Сама ж базиліка - чудове творіння в стилі пізнього бароко. Побудована на початку XVIII століття. У крипті знаходиться фамільна усипальня савойської династії. У супроводі гіда можна спуститися в склеп, а за 5 євро отримати екскурсію по внутрішньому дворику, каплиці і іншим значимих місцях базиліки з розповіддю про легенду її будівництва - клятві, яку приніс герцогом Віктором Амадеєм II. За сувенірами варто зайти в місцевий магазин, де крім рідкісних значків є непогана добірка літератури про Grande Torino.

Бажаючим ще більше перейнятися атмосферою «Скуадри Гранати» раджу відправитися на саму «Філадельфію» - «стару Філу», як називають її туринці. Між іншим, ім'я останнього футболіста «Торіно», який забив на ній гол в офіційному матчі - Енцо Беардзот. Той самий Il Vecchio, який очолював збірну Італії на ЧС-тисяча дев'ятсот вісімдесят два. Завдяки президенту «гранатових» Урбано Кайро, в минулому році стадіон був відтворений , І сьогодні на ньому тренуються примавера і основна команда «Торо».

Розшукати «Філадельфію» просто - з вокзалу Porta Nuova виходиш на via Nizza і йдеш по ній трохи більше двох кілометрів. Під час прогулянки можна сповна насолодитися не туристичним Туріном - погляду постають занедбані склади, забиті вікна, безлюдні магазини і порожні кафе. Головне не пропустити Сorso Bramante і вчасно повернути праворуч на віадук, щоб перетнути залізничні колії. Потім йти прямо - до вулиці Джордано Бруно, яка перетинає потрібну via Filadelfia. Недалеко звідси розташований і «Олімпіко Ді Торіно». Але саме «Філа» - те саме місце, де ціла нація знову повірила у власні сили. Як тут не згадати безсмертні рядки італійського поета Джованні Арпіно:

«Філадельфія»! Хто посміє сказати, що ти - просто поле?

Ти була колискою надії, життя і світанку.

Ти мріяла, раділа, ти була для нас сонцем.

Ти була дорогою до нашого відродження! »

Для колекціонерів сумних історій в місті є ще одне місце. На проспекті Re Umberto, 46 ​​встановлено монумент на згадку про Джіджі Мерон, атакуючому півзахиснику «Торо» і надії «Скуадри Адзурри».

За вибуховий дриблінг його прозвали «Гранатова метелик». Джіджі був неординарним хлопцем, бунтарем - малював картини, носив довге волосся, обожнював «Бітлз» і «Роллінг Стоунз». Разом зі своєю нареченою він жив в мансарді на Пьяцца Вітторіо Венето - однієї з найромантичніших площ Турина.

15 жовтня 1967 року Мерон разом з друзями відсвяткував перемогу над «Сампдорією». На шляху додому двох футболістів «Торіно» - Джіджі Мерон і Фабріціо Полетті - збив автомобіль «Фіат» -124. Полетті вижив, Мерон ж відкинуло на проїжджу частину, де на нього наїхала друга машина і протягла майже 50 метрів. Йому було всього 24. Цікаво, що першим авто керував хтось Аттіліо Ромеро, який згодом став ... президентом «Торіно». Саме при ньому клуб перестав надсилати квіти на могилу Мерон. А через кілька років - у 2005 році - «Торіно» був визнаний банкрутом.

Мерон ні прохідний зіркою. У хлопця був видатний талант, що відзначали всі журналісти тих років. Незадовго до трагедії півзахисником активно цікавився Джанні Аньєллі. Якби Джіджі перейшов в стан «бьянконері», це змінило б італійський футбол. По крайней мере, той період, який історики кальчо називають «поверненням« Ювентуса »», настав би на кілька років раніше.

До речі про «Ювентусі». Ще 20 років тому була справедлива відома фраза про те, що це другий за популярністю клуб Туріну. Сьогодні ж все інакше. І навіть культові місця, в яких ще в 1970-ті роки господарювали «гранатові», відчули на собі нову мітлу. Тому не варто озброюватися спогадами Чиччо Грациані, Паоліно Пуліч або Еральдо Печчи (зірки «Торіно» 1970-х років) і шукати ресторани Da Ilio ai Due Mondi і Urbani. Хоча б тому, що сучасний Urbani розташований на місці старого Biagini, який був нейтральною територією для ворогуючих сторін. Та й готують вже не так. Але ж колись сам Лучано Моджі заходив туди, щоб насолодитися обідом після підписання контракту з Недведом.

Тим же, хто мріє мати справу з легендами минулого, варто заглянути в ресторан Da Angelino (Corso Moncalieri, 59), розташований на пристойному видаленні від історичного центру. Там достатньо всього, що зігріє душу кожному «ювентіні» - від переможних фото фіналу ЛЧ-96 до футболок з автографами кумирів. Періодично туди навідуються Буффон, Віаллі, Рампулла і інші. Головна ж фішка кухаря - паста з помідорами і базиліком, названа на честь Зінедіна Зідана. Кажуть, що француз вважав за краще саме її, коли грав за «Синьйору».

Відвідати Турин потрібно хоча б для того, щоб насолодитися пьемонтской кухнею. Програма мінімум буде наступною. Як антипащі - прошутто крудо, яке тут називають Prosciutto delle Valle Vigezzo. Свинячі ніжки 40 днів тримають в спеціальному соляному розчині з ароматичними травами і вином, а потім протягом півтора років в'ялять. Також на закуску можна взяти тонно ді Коніл (дослівно - тунець з кролятини). Але тунця там немає. Просто кролик, вимочений в оливковій олії. І, звичайно ж, знаменитий Вителло Тонатіу - тонко нарізана телятина з соусом з тунця.

В якості першого страви поза конкуренцією аньолотті - маленькі пельмені круглої форми з квадратною перфорованої бахромою по краях (зазвичай з начинкою з трьох видів м'яса - кролятини, свинини і яловичини).

Альтернатива - тайярін (tajarin) - свіжа домашня паста. «Бьянконері» можуть замовити тайярін з пьемонтские овочем Гоббо Монферрато - аналогом артишоку. Справжній же шик - взяти тайярін з білим трюфелем, гордістю П'ємонту. На друге - болить мисто алла Пьемонтезі - суміш з різних видів вареного м'яса. Ця страва подається з мостардой - солодкою гірчицею з додаванням яблучного пюре.

Запивати же все це будемо вином з винограду сорту Неббіоло ( «Неббу» в перекладі з італійської - туман). Саме густий туман П'ємонту - неодмінний атрибут тієї магічної композиції, яка разом з холодними ночами і грунтами регіону Ланге створює великі вина, за багатством смаку не поступаються бургундським.

Є одна поширена помилка, коли, бажаючи доторкнутися до прекрасного, ви кидаєтеся в супермаркет, де вас чекають цінники зі знижками. За 15.90 ви купуєте пляшку Бароло, повертаєтеся в готель, нарезаете гран падано, Копп і прошутто крудо, дістаєте пластикові стаканчики .... І скільки разів я чув від авторів подібного святотатства: «Це вино занадто терпке. Занадто сухе. Занадто важке! »

Але Бароло не відкривається першому зустрічному. Його смак можна оцінити тільки в двох випадках: з розкішними м'ясними стравами або якщо ти - крутий фахівець. Потрібно багато років їздити по різних місцях, спілкуватися з виробниками, відвідувати спеціальні курси, брати участь в дегустаціях. І пробувати, пробувати, пробувати. Та й напис на етикетці Бароло не гарантує задоволення. Вона означає лише те, що вино вироблено і розлито у відповідному регіоні та витримано не менше 38 місяців, 18 з яких - в дубі. Для Бароло Різерва - термін становить 62 і 18 місяців відповідно. Є ще Бароло крю, приготоване з сировини одного виноградника, внесеного до спеціального реєстру. Все ж інше - змішане вино з різних місць, яких в зоні Бароло сотні. І розкид за якістю може бути величезним.

Часто буває, що виноград вродив не найвдаліший, і вино протипоказано зберігати в дубових бочках протягом визначеного строку. Тому деякі виробники відмовляються від встановлених правил і продають вино під назвою «Ланге Неббіоло». Іноді використовують бочки меншого розміру, щоб швидше домогтися насичення. А деякі експериментують, жертвуючи категорією DOGC, і змішують Неббіоло з іншими сортами винограду, навіть іноземними. Для недосвідченого споживача таке вино втрачає привабливість через відсутність напису «Бароло». І дарма. Загалом, не вір назвою, вір виробникові. Легендарні винні будинки П'ємонту - Гайя, Піо Чезаре, Віетті і Маркези - надто дорожать своїм ім'ям. І пляшечка ланге Неббіоло від Піо Чезаре дасть фору будь-якому Бароло з супермаркету.

Бажаєте все ж пограти з долею? Куди більше шансів нарватися на вино хорошої якості, якщо зупинитися на Барбареско. Адже для найменшої зміни в технічному регламенті Бароло між собою повинні домовитися глави 11 міст. Легше скоротити серію А до 16 команд! У випадку ж з Барбареско все вирішує одна мерія міста Барбареско. Та й саме вино більш легке і вишукане. І головне - більш зрозуміле для недосвідченої публіки. Недарма Кріштіану Роналдо під час першого вечері в Турині в ресторані La Credenza (знаходиться на via Cavour, 22) замовив саме Барбареско.

На десерт обов'язково спробуйте Бічерін - безалкогольний напій з кави, шоколаду і вершків.

Можна цілий день гуляти по Туріну і спробувати 20 різних сортів Бічерін - кожен його готує за своїм рецептом. Класичним же вважається той, який роблять в кафе Al Bicerin на Piazza della Consolata, 5. Там всього вісім столиків і деколи треба вистояти пристойну чергу на вулиці.

Якщо ж лінь чекати - в 20 метрах є все те ж саме, але без черги. І ще не обійди увагою Бароло кінато - десертне вино з додаванням екстракту хініну і цукрового сиропу.

Я майже ніколи не рекомендую ресторани, адже занадто часто хороший вечеря - це наслідок гарного настрою, а не тільки майстерності шеф-кухаря. Але для Турина я зроблю виняток, нехай це буде і не ресторан класичної пьемонтской кухні. Перебуваючи тут - в царстві трюфелів, ковбас і сирів - важко уникнути ностальгії по морю. І хто, як не скрупульозні пьємонтці, здатний відкрити правильний рибний ресторан? Без бруду і плутанини, яка властива багатьом портових міст. Без генуезької скупості і південного жлобства. У остерии Il Porto (via Gian Francesco Bellezia, 9) також бувають футболісти «Ювентуса», зокрема Джорджо К'єлліні.

Обов'язково замовте Зуппе алла Пескаторе і Аліче алла марінаі. В якості супроводу раджу придивитися до пьемонтские шардоне. Тільки в цьому регіоні Італії даний сорт винограду розкривається стільки ж повно, як у Франції.

Шанувальникам же піци варто відправитися в сторону Порта Суза. Там, під покровом галереї, на Corso Vinzaglio розташована піцерія Da Ciro, яку відкрив Чіро Феррара - знаменитий захисник «Наполі» і «Ювентуса».

Цікаво, неаполітанська піца повинна подаватися злегка обгорілої? Чи слід розцінювати це як відповідь бідного Півдня жиріють Півночі, щоб той не дуже задирав ніс? В одному із залів можна побачити «Золотий Тапір», який Феррара отримав в 2009 році, коли тренував «Ювентус». Цьому німому нагадування про часи, коли «бьянконері» займали сьомі місця, знайшлося місце на нижній полиці шафи в компанії пляшок з вином.

Зовсім поруч на via San Quintino розташована Chiesa dei Santi Angeli Custodi , Де три з половиною роки тому відбулося одруження того, хто наклав на себе сьомими місцями «Ювентуса».

Квартира Антоніо Конте знаходиться неподалік, і, якщо пощастить, можна його зустріти. Особливо велика ймовірність, коли він приїжджає на «Альянц Стедіум». цей стадіон варто відвідати і в дні, вільні від матчів .

Купити квиток на екскурсію, заглянути в прес-центр, зайти в ту саму роздягальню, де Конте кидався пляшками з водою, вивчити алею зірок «Ювентуса» , Відвідати клубний музей, помилуватися експонатами, постояти поруч з пластикової фігурою Омара Сіворі , Послухати розповіді Джованні Трапаттоні і Марчелло Ліппі про першому клубі Італії.

Де купити футбольну екіпіровку? «Зебра» - на via Giuseppe Garibaldi, 4 / E, «бикам» - на Piazza Castello, 10. Але є один універсальний магазин на via XX Settembre, 67, в який ось уже багато років я заходжу з одним і тим же питанням: «Маццола є?» Тільки його мені не вистачає, щоб зібрати повну колекцію магнітів.

У цьому магазині є окремі стенди головних клубів серії А.

Як краще зрозуміти Турин? Більшість італійських міст черпають натхнення з двох джерел: античності і епохи Відродження. Деякі навіть примудряються бути вагітними ними одночасно. Ідеш по вулиці, тут тобі Мікеланджело, он там - Санті, а далі - терми часів Марка Агріппи. У Турині теж зустрічаєш збереглися римські споруди, наприклад Ворота Порта Палатина, за якими, якщо вірити легенді, був заточений Понтій Пілат.

Артефакти ж Ренесансу більш рідкісні, Аджея Італьянізація міста Почаїв только в 1574 году. Та й хто з великих майстрів за часів чинквеченто поїхав би на заробітки в цю провінцію. Але і у Турина є своя фішка - Рісорджіменто. Саме тоді настав його зоряний час.

Про це нагадують бронзові велетні на перетині широченних проспектів. Позеленілі від старості і побілілі від пташиного посліду, але величні. Карл Альберт, Кавур, д'Адзельо, Віктор Еммануїл II, Умберто I ... Якщо коли-небудь Турин виявиться в біді, вони, безсумнівно, оживуть і, подібно до статуям Хогвартса, виконають свій обов'язок до кінця.

Перед прогулянкою по місту хоча б на десять хвилин послухайте одну з патріотичних композицій того часу. Може бути, це буде фрагмент з ранніх опер Джузеппе Верді: «Битва при Леньяно», «Аттіла» або «Ломбардці в першому хрестовому поході». Підійде і гімн гарібальдійців або навіть Мамелі.

Пройдіться по центру - по via Roma, повз палаццо Каріньяно, на Пьяцца Сан-Карло до палаццо Реалі. Нехай музика супроводжує вас, інше домалює уява. Дуже скоро ви відчуєте той же душевний підйом, з яким публіка під час прем'єри «Аттіли» кричала: «Італія - ​​нам!» Ентузіазм і наснагу - ось правильні почуття, з якими треба знайомитися з Туріном. Завдяки їм жменька мрійників більше 150 років тому зробила неможливе і об'єднала країну. Завдяки їм Андреа Аньєллі знадобилося менше десяти років, щоб перетворити принижений і розтоптаний клуб в чи не найбільш зоряний в Європі.

У липні 1984 року у серію А перебрався Дієго Марадона. Через кілька років чемпіонат Італії став недосяжним для конкурентів. У липні 2018 року в «Ювентус» перейшов Кріштіану Роналдо. У перший раз у своїй історії Італія відродилася через мистецтво і гуманізм, у другій - через патріотизм і боротьбу за незалежність, в третій - через економіку і споживання. Чому б тепер не зробити це через футбол? «Юве» вже повернувся, чергу за іншими.

Ви все життя мріяли бути учасником грандіозних подій? Жити у Флоренції за часів Лоренцо Прекрасного? Сидіти за одним столиком з Кавуром в модному кафе на via Lagrange? Ще нічого не втрачено. Приїжджайте в Турин. Тепер все найцікавіше відбувається тут!

***

Чи вірите, що саме в Турині Кріштіану Роналду виграє Лігу чемпіонів в шостий раз? У Tennisi можна поставити на це з відмінним коефіцієнтом 6.30 .

Всім, хто любить Італію, ми говоримо GRAZIE!

Телеграм-канал Олексія Логінова

Останні матеріали блогу:

Фото: Олексій Логінов; twitter.com/TorinoFC_1906 ; twitter.com/RaiNews</a; it.wikipedia.org ; tripadvisor.it ; museotorino.it ; globallookpress.com / Imagebroker / Bahnmueller, Alessandro Bosio / Pacific Press; Gettyimages.ru / Tullio M. Puglia, Keystone / Hulton Archive